Отключаем функции переднего стабилизатора на Kia Ceed | Portal-Audi.ru

Отключаем функции переднего стабилизатора на Kia Ceed

Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система ESP предназначена для контроля устойчивости автомобиля на поворотах. Система ESP проверяет, в каком именно направлении Вы поворачиваете рулевое колесо, и куда действительно поворачивает автомобиль. Система ESP управляет тормозами отдельных колес и имеет связь с блоком управления двигателем, с целью стабилизации автомобиля при прохождении поворота.

Пред упреждение!

  • Никогда не двигайтесь с большой скоростью на плохой дороге или в поворотах. Система ESP сможет помочь предотвратить аварию только при безопасной скорости совершения маневра. Прохождение повороте на высокой скорости, резкие повороты или возникновение «аквапланирования» на мокрой дороге могут привести к аварии. Только спокойный и внимательный водитель может предотвратить дорожно-транспортные происшествия, не совершая действий, приводящих к потере сцепления шин с дорогой.
  • Даже при установленной системе ESP, всегда следуйте мерам предосторожности. управляя автомобилем. Всегда делайте объективный выбор безопасной скорости, в соответствии с реальными дорожными условиями.

Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) предназначена для оказания помощи водителю в контроле управления автомобилем в неблагоприятных условиях. Она не может заменить безопасные приемы управления автомобилем. На эффективность системы ESP, по предотвращению потери контроля над автомобилем при управлении, влияют такие факторы, как скорость автомобиля, дорожные условия и управляющий сигнал (угол поворота) от рулевого колеса. Оптимальный выбор скорости движения. в частности, при выполнении поворотов. оставляющей достаточный запас по скорости, все равно является Вашей обязанностью.

Если Вы тормозите, когда вероятна блокировка колес то можете услышать тикающий звук или почувствовать биение через педаль тормоза. Это свидетельствует о нормальной работе системы ESR.

Примечание. Когда автомобиль начнет движение после пуска двигателя, может послышаться щелчок. Это нормальное явление. свидетельствующее о правильности работы электронной системы стабилизации курсовой устойчивости.

Работа электронной системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

После поворота ключа зажигания в положение ON контрольные лампы ESP и ESP OFF (система ESP выкл.) загорятся примерно на 3 секунды, после чего включится система ESP.

Для выключения этой системы после поворота ключа зажигания в положение ON нажмите на кнопку ESP OFF примерно в течение половины секунды. (Загорится контрольная лампа ESP OFF). Для включения системы ESP нажмите на кнопку ESP OFF (контрольная пампа ESP OFF при этом погаснет).

После пуска двигателя можно услышать слабый щелчок. Это происходит автоматическая самодиагностика системы ESP и не является признаком неисправности.

Работа системы ESP сопровождается миганием контрольной лампы ESP:

  • Если электронная система стабилизации курсовой устойчивости работает правильно, то можно почувствовать слабую пульсацию автомобиля. Это результат управления системой тормозами автомобиля.
  • Во время попыток выбраться из грязи или на скользкой дороге, нажатие педали акселератора может не приводить к увеличению часто¬ты вращения коленчатого вала двигателя.

Система ESP отключена

Чтобы отключить работу системы ESP, нажмите на кнопку ESP OFF (загорится контрольная лампа ESP).

Если повернуть ключ зажигания в положение LOCK, при выключенной системе ESP, то система ESP продолжит оставаться выключенной. После повторного пуска двигателя система ESP автоматически включится снова.

Контрольная лампа

При нормальной работе системы ESP после поворота ключа зажигания в положение ON, включится и погаснет контрольная лампа

Каждый раз, когда работает система ESP, ее контрольная лампа будет мигать.

Контрольная пампа ESP OFF загорается, как после выключения системы ESP соответствующей кнопкой, так и в случае, когда система ESP неисправна и не может быть использована после очередного пуска двигателя и начала движения.

Примечание. Управление автомобилем с шинами и дисками разного размера может привести к неправильной работе системы ESP. При замене шин и дисков нужно следить, чтобы новые шины были аналогичны оригинальным по размеру.

Предупреждение! Электронной системой стабилизации курсовой устойчивости (ESP) следует пользоваться только как вспомогательным средством; управляйте автомобилем осторожно и снижайте скорость на поворотах, а также на заснеженных или обледенелых дорогах. Соблюдайте безопасную скорость автомобиля и не ускоряйтесь во время работы системы Е5Р (мигания контрольной лампы), а также на скользкой дороге.

Выключение системы ESP во время движения

  • Систему ESP полезно оставлять включенной при повседневной эксплуатации.
  • Чтобы выключить систему ESP во время движения, выберите ровную дорожную поверхность и нажмите кнопку ESP OFF.

Никогда не нажимайте кнопку ESP OFF непосредственно во время работы системы ESP (когда мигает контрольная пампа ESP).

Если выключить систему ESP непосредственно во время ее работы, автомобиль может выйти из-под контроля.

KIA Ceed Supervision › Бортжурнал › ESP и электромеханический ручник

Хотелось бы остановиться на опции, из-за которой, имхо, главным образом стоит доплатить за топовую версию этой машины. Конечно, я согласен, что странным выглядит стратегия корейцев ставить в топ то, что на той же хонде идет в базе, и что прямым образом работает на безопасность. Я не люблю разделения систем безопасности по ценовым категориям, как уже отмечал выше. Пусть не будет кожаного салона, ксенона, цветных экранов и зонального климат-контроля, но электронные помощники должны быть! Но не все производители так считают, бог с ними… Главное, что мне ESP в итоге досталась.
Честно говоря, я не досконально знаю алгоритмы ее работы и исполнительные механизмы, но я так понимаю, что ЕСП и ЕПБ (электроручник) напрямую связаны меж собой. Колеса, по видимому, подтормаживают именно электросервоприводы, так что в сиде существование ЕСП без ЕПБ невозможно не связаны, исправил. Вместе они составляют недешевый механизм, и корейцы запихнули их в топ. Так что же представляет собой ЕСП с ЕПБ, и нужен ли он? Я очень много рылся в интернете и на сидофорумах, но там очень мало тем, посвященных системе динамической стабилизации. Есть тема с рестайлового сида, но ведь не факт, что на JD настройки ее и алгоритмы такие же.

ESP
У разных производителей она по-разному называется, и может по-разному работать. Насколько я понял, на сиде она состоит из двух, по сути, систем: слежения за пробуксовкой колес и, собственно, контроля за траекторией движения автомобиля (трекшн-контрол). Первая управляется подачей топлива в двигатель (при возниконовении букса купирует его «придушивая» двиг), вторая — опять-таки подачей смеси и подтормаживанием нужных колес.
Антибукс я уже испытал на остатках зимнего льда, который еще есть на наших окраинах, благо машина на летней резине Hancook, идущей с завода-изготовителя. Лампочка моргает исправно, буксовать получается буквально полсекунды. Что касается поведения в поворотах, пока испытать возможности нет, вроде ожидается снег, и если будет время, надо поехать на аэродром и попытаться поуправлять автомобилем, чтобы понять, как он себя ведет. В одном из обзоров я прочел, что на сиде ЕСП не борется со сносами, а только с заносами. Правда ли это? Вообще, у кого какие наблюдения по ЕСП? Как часто она срабатывает, помогает ли в «острых» ситуациях, чем отличается от аналогов на других машинах?
Кстати, в инструкции написано, что если нажать кнопку ESP OFF на панели, то отключится ТОЛЬКО система контроля тяги двигателя, а система контроля тормозных механизмов остается ВКЛЮЧЕННОЙ! Чтобы отключить эту приблуду полностью, нужно подержать кнопку 3 секунды. Причем по самой кнопке это абсолютно непонятно — лампочка загорается и гаснет на ней одинаково, хоть 1 секунду держи, хоть 20. Таким образом, думаю, люди которые не осилили талмуд КИА на 500 страниц, «выключают» ЕСП и думают, что ездят без «часового», хотя фактически система остается наполовину рабочей.

EPB
Когда сел в машину, несколько странным показалось видеть электроручник вкупе с механической коробкой передач. Если с АКПП его назначение, в принципе, тождественно автохолду, то как завязано его функционирование на мешалку, я представлял смутно. Но все оказалось вполне удобно и практично. Как и в версиях с АКПП, на ручке он сам отключается при попытке тронуться с места, т.е., по сути, не нужно его снимать. Остановился на светофоре, затянул, подождал, загорелся зеленый — передача, сцепу отпускаешь — и он тоже убирается. С одним «НО». Двери должны быть закрыты, а водитель — пристегнут. Обычно, приезжая домой, я ставлю работающее авто на ручник, выхожу, открываю ворота, потом плюхаюсь в салон и заезжаю во двор. При этом, конечно, не пристегиваюсь повторно, и иногда даже не полностью закрываю дверь. Так в этом случае машина не едет, возмущается и пишет на ЖК-экране «Снимите стояночный тормоз», демонстрируя наглядную анимацию.
Нужно добавить, что тронуться с «трамвайным» ручником очень тяжело. Все-таки он держит все 4 колеса, а не 2 все-таки 2. исправлено. На своих «жигулях» я мог долго ехать с ручником, пока замечал что-то неладное)))) Здесь так не выйдет. Что добавляет уверенности. Раньше я оставлял машину преимущественно на передаче, сейчас спокойно пользуюсь ручником и ничего не боюсь. Эта система вызывает доверие.
При затягивании тормоза на панели зажигается красный значок (!), который в этой машине сигнализирует и ручник, и недостаток тормозухи, и неисправность ЕБД (система распределения тормозных усилий). Короче, глобальный такой индикатор тормозной системы. Это меня немного сбивает с толку, так как на многих других машинах, и не только отечественных, это аварийный сигнализатор, самый по сути стремный (не дай бог его кому увидеть на ходу!). На месте инженеров, я бы разорился на еще один, желтого цвета (Р), который бы мигал, показывая, что активирован электрический тормоз, а восклицательный знак оставил бы для более форс-мажрных ситуаций.
Желтый же индикатор же «EPB» включается только при тесте системы перед стартом, и сигнализирует о неполадках в системе.
По эксплуатации: какова вероятность примерзания колодок к дискам, по сравнению с обычным стояночным тормозом? Как он зимой? Пишите, мне интересно.

ПС: если где-то мои выводы ошибочны, поправляйте, я с машиной еще не на «ты», и только начал разбираться.

Устраняем стук в подвеске Сида заменой тяг стабилизатора

Стойки стабилизатора из всей подвески Киа Сид выходят из строя обычно раньше всего. Некоторые называют эту проблему даже болезнью этой машины. Но на самом деле она встречается чуть ли не на всех авто этого класса с подобной конфигурацией ходовой части. Этим «больны» и Форд Фокус и Поло и Рио и так далее. Дело тут скорее в конструкции стабилизатора, самих тяг и условиях эксплуатации.

Стабилизатор поперечной устойчивости применяется в подвеске разных типов на большинстве современных легковых автомобилей. Он нужен для распределения нагрузки между внутренними и внешними колесами машины в поворотах, когда центробежная сила стремится стянуть ее с траектории, а внешние колеса получают повышенную нагрузку. Конструктивно представляет собой торсион, работающий на скручивание. Крепится обычно к кузову или подрамнику при помощи втулок стабилизатора и к амортизаторам или рычагам подвески при помощи шарнирных тяг, которые и называются стойками, некоторые еще называют их «косточками». У тяг стабилизатора Сид сразу два слабых места — это верхний и нижний шаровые шарниры. Они представляют собой металлический шарик, находящийся в специальном уплотнителе и имеющий большую степень свободы. Данный уплотнитель со временем разбивается, что и приводит к выходу из строя детали.

Неисправные стойки стабилизатора дают о себе знать стуком в подвеске Сида спереди или сзади при проезде мелких неровностей. Точно определить что стучат именно «косточки» поможет диагностика подвески. Но, как правило, на 90% исправных Сидов все начинается именно с них.

Передняя стойка стабилизатора Kia Ceed

Обычно стук начинает проявляться после первых 80 000 километров пробега, но эта цифра очень сильно зависит от состояния дорожного покрытия, на котором использовался автомобиль, и манеры вождения владельца. Замена тяг стабилизатора на пробеге около 40-50 тысяч километров не редкость, где-нибудь в местности с проселочными дорогами или приравненными к ним, однако, бывали случаи что стойки «жили» гораздо дольше сотни тысяч.

Если обнаружена неисправность стоек стабилизатора, не следует затягивать с их заменой, движение на автомобиле с таким дефектом может стать опасным.

Выбор тяг

Выход из строя стоек стабилизатора Киа Сид не грозит владельцу большими затратами. Стоимость этих деталей не велика, работы по замене тоже обходятся не дорого. При этом выбирать есть из чего. Оригинальные тяги могут ходить, как уже говорилось выше, до сотни тысяч километров, а среди дешевых заменителей попадаются такие, которые менять приходится чуть ли не как моторное масло — раз в 15 тысяч.

Из-за высокой унификации деталей между автомобилями модельных линий Hyundai и Kia тяги стабилизатора Сида так же подходят на многие другие модели одноклассников такие как Cerato, Rio, Hyundai Elantra, Solaris, i30, Veloster.

Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Оригинальные передние стойки стабилизатора Hyundai/Kia — каталожный номер 54830-0u000. Из качественных заменителей можно выбрать CTR CLKH-46, Lemforder 36738 01 они подешевле оригинала, если нужно еще сэкономить то LYNXauto C7369LR, FENOX LS11016, MASUMA ML-K104, есть и другие производители, названия которых не так на слуху, а качество тоже не плохое.

Оригинал — 55530 3R000. Заменители: CTR — CLKH 45L, FEBEST — 1223 IX35R, TRW — JTS 984, MASUMA — ML 132. Подешевле: NIPPARTS — N4890321, AMD — SL269L, VTR — HY4314S и другие.

Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

На Киа Сид в кузове ED оригинальными считаются передние стойки стабилизатора с каталожным номером 548302H100. Заменители: CTR — CLKH 30. Lemforder — 35001 01, FEBEST — 1223 ENF, Japan Parts — SI KO8. TRW — JTS 1195, ABS — 230657 и еще куча марок, качество продукции некоторых из них очень даже ничего.

Код оригинальных тяг — 55530 1H100, есть еще один оригинальный артикул детали S55530 1H100. Заменителей много, просто море: CTR — CLKH 31, Lemforder — 35002 01, Fenox — LS11141, AMD — SL113, FEBEST — 1223-ENR, VTR — 4313S, BOSM — BSL-12777, Japan Parts SI-K09.

Если выбирать какие стойки стабилизатора поставить для тюнинга, то здесь надо понимать что это достаточно простые узлы, которые предназначены для прочного крепления стабилизаторного торсиона к деталям подвески с необходимой подвижностью. Особой функциональностью они не обладают и повлиять на ходовые качества существенно не могут. Отзывы о том что после замены этих деталей машина стала вести себя на дороге собраннее и жестче возникают обычно просто после замены старых разбитых на новые. Здесь важно понимать что основными характеристиками являются прочность и долговечность и именно в соответствии с этими критериями их нужно выбирать.

Для правильного самостоятельного заказа стабилизаторных тяг следует всегда подбирать их по VIN-номеру авто, так возможность ошибки будет сведена к минимуму, так как автомобили даже одного поколения могут использовать разные детали, а производитель может заменить каталожный номер в любое время.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора Киа Сид — не сложная процедура, для ее проведения не требуется специального инструмента и оборудования поэтому, при наличии навыков ремонта ее можно сделать своими руками и в гаражных условиях. Из инструмента потребуется набор ключей или головок, возможно, шестигранников, домкрат и монтировка. Если подвеска Сида давно не разбиралась можно предварительно замочить гайки в WD-40 чтоб откисли от ржавчины и грязи.

Ставим машину на ровную поверхность домкратим сторону, с которой нужно заменить тягу и снимаем колесо. Хорошо данный вид работ проводить на подъемнике, в таком случае можно вывесить сразу обе оси, что облегчит снятие стоек. В случае с поддомкрачиванием одной стороны торсион стабилизатора находится в скрученном положении, поэтому тяга обычно выходит из крепления с трудом. Тут поможет обычная монтировка, с ее помощью нужно отогнуть стабилизатор вниз и тогда тяга освободится и ее можно будет вынуть. Как вариант можно поставить колесо и немного опустить машину или вообще ее не домкратить, но тогда не удобно будет ее доставать из-за низкого клиренса.

Замена передней «косточки» Kia Ceed. Красным показаны места крепления, синим — стабилизатор поперечной устойчивости, который, при необходимости, нужно отогнуть вниз

Когда машина понята, а колесо снято откручиваем гайку которая крепит стойку стабилизатора сверху. Для этого может понадобиться дополнительный рожковый ключ или шестигранник. Они нужны чтобы придержать шток шарнира от проворачивания. Но обычно гайки откручиваются и так. Вынимаем верхний конец тяги из крепления, пользуясь, при необходимости, монтировкой как описано выше. Откручиваем нижнюю здравствуйте гайку и снимаем старую тягу. Ставим новую и закрепляем в обратном порядке. Нужно закрепить ее надежно не допуская чтобы шток перекосило в проушине.

Повторяем подобную процедуру для всех тяг по кругу. На Сидах ED и JD действия практически не отличаются. Спустя пару поездок на автомобиле с новыми стойками неплохо было бы проверить надежность затяжки гаек на них, при необходимости подтянуть.

Втулки стабилизатора на CEED JD

Ходовая в автомобиле — это такая часть, определенные элементы которой напрямую обеспечивают безопасность, поэтому состояние у нее должно быть идеальным.

Одной из частей упомянутой выше конструкции служит стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Она является важной структурной частью.Втулки существуют двух типов: сферические и резиновые.

• замена передних втулок стабилизатора;

• замена задних втулок.

Сферическая втулка по конструктивным параметрам имеет схожесть с шаровой опорой. Естественно, по аналогии с последней она имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в нерабочее или непригодное для функционирования состояние.

К тому же, следует отметить, что осуществлять поездки с изношенными (даже если и функционирующими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, и потому при поломке втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость в обязательной ее замене.

В случае же дальнейшей поездки с пришедшей в негодность втулкой водителем однозначно будет это замечено, поскольку по его индивидуальным ощущениям управление машиной окажется значительно затрудненным.

И если вы являетесь внимательным водителем и не упустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобилем, то займетесь выяснением вероятной причины такой ситуации.

Таким образом, чтобы не довести до такого состояния подвески и втулки, необходимо осуществлять плановые техосмотры всех частей конструкции, причем втулка подлежит самой пристальной диагностике.

Если же по результатам диагностики или в процессе езды вы сделали вывод, что втулка пришла в негодность, то не стоит оттягивать ремонт. Необходимо незамедлительно произвести ее замену.

В этом случае вам даже не придется ехать с этой целью в автосервис: замена задних втулок стабилизатора так же, как и передних, является совершенно несложным процессом, и это можно сделать собственными силами, даже не прибегая к помощи посторонних.

Снятие изношенных втулок и замена их новыми совершается в три шага:

  • Открутить болты, которые закрепляют хомут.
  • Провести отведение стабилизатора в сторону. Такая позиция дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности первоначального внутреннего устройства во избежание допущения некорректной установки элементов после ремонта.
  • В этой ситуации легко снять со стабилизатора пришедшие в негодность старые втулки и установить новые.
  • Замена втулок стабилизатора не может создать совершенно никакой трудности для водителя, решившего произвести ремонт своими силами.

Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда отсутствует способность либо желание осуществлять их при отсутствии помощи сторонних, рекомендуется обратиться в автосервис.

Движение с новенькими втулками позволяет избежать затруднений во время дорожного движения, особенно если говорится о езде по некачественным автодорогам. Да и вообще, новая втулка — это комфортное и безопасное автопередвижение.

Вам непременно необходимо иметь следующий набор инструментов:

  • новые втулки;
  • для выкрутки подрамникового болта необходим рожковый ключ размером на 24;
  • ключи на 17 и 15;
  • для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10;
  • для болтов крепления — ключ на 13;
  • хомуты из металлического материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, поскольку старые подлежат замене;
  • средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40;
  • смазка из графита;
  • домкрат.

Рекомендации

При планировании замены одних лишь втулок рекомендуется оставить метки перед снятием штанги. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их именно в то место, где они были ранее, потому что новые втулки по поверхности штанги передвигать крайне затруднительно по причине упругости.

С целью удобного монтажа поверхность внутри втулки рекомендуется смазать раствором мыльного средства.

Рекомендуется обрабатывать все резьбовые соединения специальным средством WD 40.

Пошаговый алгоритм

• Автомобиль нужно установить на яму для осмотров или на другое какое-то приспособление для поднятия передней части.

• Торцовым ключом (на 30) открутить гайки (по 2 шт.) крепления обоймы втулки и концов стабилизатора к подвесочным рычагам. Поддеть штангу лопаткой небольшого размера (монтажной), затем снять обойму со шпилек, аккуратно отводя в боковом направлении.

• Снять резиновую втулку со штангового конца. Подобным образом осуществить процедуру и с противоположной стороны.

• Снять стабилизатор способом откручивания гаек крепления кронштейнов к кузовным лонжеронам (по 2 гайки с двух сторон).

• Для замены втулок провести зажатие хвостовика обоймы посредством тисков с последующим прокручиванием штанги и стягиванием резиновой втулки.

• Надеть новые втулки, при этом необходимо ориентировать их по нанесенным меткам.

• Следующую установку выполнить в обратной последовательности.

Замена передних втулок стабилизатора производится по аналогичному процессу, что и замена задних.

Если планируется замена втулки стабилизатора «Тойота», то для начала нужно демонтировать колеса. Для этой цели проводят ослабление гаек передних колес. Потом нужно постепенно поднять перед авто, чтобы крепко установить на осевые подпорки.

Тотчас необходимо затянуть ручной тормоз и заблокировать задние колеса во избежание покачивания автомобиля. Отделить стойку стабилизатора. С этой целью используют универсальный гаечный ключ, чтобы не допустить верчение стойки, иначе шаровой шарнир может вращаться совместно с гайкой.

Позже снять существующие зажимы втулок.

После отсоединения стабилизатора извлекаются сами втулки, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны.

Далее сборка проводится в обратной последовательности.

• Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления.

• При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник.

• Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник.

• Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника.

• Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле.

• Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов. Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости.

• Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок.

• Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу.

• Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой.

• Процесс повторяется в обратном порядке.

Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Следует отметить, что замена втулки стабилизатора «Ниссана» производится в такой же последовательности, что и аналогичная процедура на другом каком-то легковом автомобиле.

Процедура должна осуществляться своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части автомобиля.

Однако, как и в других моделях авто, цель замены пришедших в негодность структурных элементов автосистем состоит в создании безопасных условий вождения автомобиля.

Киа спектра как поменять втулки стабилизатора на

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

Как поменять втулки стабилизатора на киа спектра видео

Меняем передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Kia Сee’d.

Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed

Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля. Первыми признаками, характеризующими замену задних стоек стабилизатора является стук подвески при проезде небольших ям или кочек, а так же проезд через «лежачие полицейские». В этой статье мы подробно рассмотрим что представляет собой замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed.

Диагностика задних стоек стабилизатора

Необходимо заехать на эстакаду или смотровую яму и проверить состояние самой стойки, а так же пыльника шарнира. Визуально осмотрите стойку стабилизатора, если оба пыльника целы, следует проверить люфт стойки. Взять ее рукой и пошатать в стороны — чувствуется люфт, значит стойку пора менять.

Если вы обнаружили, что пыльник верхнего или нижнего шарнира порван, такую стойку следует заменить, так как в шарнир и смазку попала пыль и нормально функционировать стойка уже не будет.

Какие стойки стабилизатора выбрать для замены

При замене стоек на новые следует определиться, какие именно вы будите ставить стойки — оригинальные или аналоги. К примеру с завода, на Киа Сид устанавливаются оригинальные стойки Hyundai/KIA 555301H000 стоимостью от 900 руб. Замена комплекта стоек получается уже не дешевым удовольствием. Можно обратить внимание на стойки аналоги от надежных и проверенных компаний.

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

  • 555 SLK8095 (Япония) от 550 руб
  • AMD AMDSL113 (Корея) от 400 руб
  • CTR CLKH31 (Корея) от 350 руб
  • Lemforder 3500201 (Германия) от 650 руб
  • Трек SL70163 (Россия) от 500 руб

Это далеко не все аналоги, которые предлагаются на Киа Сид на данный момент. Выше указаны проверенные производители, стойки которых неоднократно устанавливались на автомобили и служили достаточно долго. Самыми оптимальными по соотношению цена — качество являются стойки стабилизатора корейской компании CTR.

Если при откручивании гаек крепления стойки стабилизатора вы их сорвали или испортили резьбу, вот артикул оригинальной гайки для заказа: 1313410007K.

Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed

Для замены нам потребуется домкрат, ключи на 15 и 17 мм, а так же торцевая головка на 14мм.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо или сразу оба колеса, как вам удобнее.

Прежде чем начать откручивать гайки крепления стоек, обработаем их WD 40 или любой другой проникающей смазкой и дадим постоять несколько минут. Это необходимо для того, чтобы гайки «откисли» и легко открутились.

Берем головку на 14 мм и начинаем откручивать верхнюю гайку крепления стойки. Если шток проворачивается удерживаем его ключом на 15 мм.

Так же откручиваем нижнюю гайку и убираем в сторону старую стойку.

Устанавливаем новую стойку стабилизатора и закручиваем гайки.

На этом замена задних стоек стабилизатора на Kia Ceed закончена, как видите нет ничего сложно. В автосервисе за замену с вас бы взяли от 400 руб. Советуем так же после замены стоек стабилизатора проверить задние втулки стабилизатора. Они так же могут быть причиной стука подвески.

Замена передних втулок стабилизатора поперечной устойчивости KIA Ceed

Проведем работу по замене передних втулок стабилизатора поперечной устойчивости KIA Ceed. Для начала, с помощью домкрата, нужно приподнять автомобиль с двух сторон и снять колеса. После этого находим за педальным узлом рулевой вал и делаем отметку, по которой потом легче будет инсталлировать ее на свое штатное место, далее выворачиваем болт крепления.

Затем на очереди стоят тяги стабилизатора от стойки, она есть с обеих сторон Киа Сид. Следующий этап работы будет производится непосредственно под автомобилем, так что нужно лезть либо в смотровую яму, либо устанавливать машину на эстакаду или подъемник. Домкрат подставляем под коробку передач, слегка ее приподнимаем и выкручиваем заднюю подушку и элемент подрамника.

Для того, чтобы максимально упростить доступ к задним подушкам, нужно выкрутить 4 болта крепления подрамника. Как только подрамник повиснет, нужно залезть в салон и понаблюдать состояние рулевого вала. Настала очередь перейти к передней части подрамника, которую также будет необходимо приподнять на домкрате.

Крепление нужно полностью удалить и смазать в масле, это предотвратит возникновение коррозии на металле, затем вкручиваем их на место, но не полностью, а всего лишь на 4-5 оборота. Делать это нужно крест-на-крест, это обеспечит дополнительную надежность и обеспечит равномерное стягивание плоскости. Теперь ослабляем домкрат до тех пор, пока не будет реальным дотянуться до болтов втулок.

Правая втулка очень хорошо откручивается через подкапотное пространство, а вот левый придется выворачивать снизу. После демонтажа втулок нужно тщательно прочистить, промыть и насухо протереть стабилизатор. Будьте внимательны при покупке новых втулок, они должны совпадать по диаметру с отверстием на плоскости стабилизатора.

Потихоньку вдеваем скобы, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевой тяги. Рекомендуется смазоть их в мыльной жидкости, а потом наживить на них крепление. Итак, втулки на автомобиле Киа Сид заменены, осталось все установить на свои штатные места. Как мы помним, в салоне был выкручен рулевой вал, он имеет телескопичный вид, так что инсталлировать его будем в последнюю очередь.

Обратите внимание на то, что пыльник должен располагаться ровно посередине отверстия в тот момент, когда задняя часть подрамника будет плотно прижиматься к кузову машины. Домкрат устанавливается на заднюю часть подрамника и медленно его поджимаем, при этом помним про пыльник в салоне Сид.

Как только подрамник встал на свое место, нужно насадить на него крепления и хорошенько закрутить. Сначала закрепляем переднюю часть подрамника, затем подушку, тяги стабилизатора к стойке и в самом конце занимаемся закреплением рулевого вала. Благодаря меткам, которые мы оставили в начале работы, инсталляция проходит легко и быстро.

Затягивать болты нужно сильно, но главное не перестараться, если все делать поэтапно и постепенно, то ничего не сорвется. Инсталлируем на место защиту и в путь! Замена втулок должна произойти вовремя, тогда вы избежите более серьезных поломок в ходовой части машины.

Ссылка на основную публикацию