Нива М, 3.5 года в эксплуатации, пробег 48000 км. Отчет автовладельца | Portal-Audi.ru

Нива М, 3.5 года в эксплуатации, пробег 48000 км. Отчет автовладельца

Chevrolet Niva 80 усталых пони › Logbook › 100000 км пробега за 2 года и 4 месяца. Отчёт по эксплуатации Шевика

Приветствую читателей и гостей моего бортжурнала) Катался я на своём шевике,

В целом, я доволен машиной и планирую дальше поддерживать её в хорошем состоянии. Обслуживаюсь у официального дилера «СОЖ», цены адекватные. Масло в моторе меняю только по пробегу 15000, лью Петроканаду синтетику 5w-40, в трансмиссию Петроканаду 75w-90.

Попытаюсь вспомнить что я менял и ремонтировал за эту сотню (в БЖ я не всё расписал):

-2 раза менял задний шрус-кардан, первый прошёл 36 тысяч и порвался пыльник со стороны моста (жаль не забрал его себе). Второй прошёл 54 тысячи и начал клинить. Заменён на новый, а старый кардан разобрал, устранил заедание и заправил смазкой ШРУС-4. Сейчас он стоит временно на братишкиной 21213 (жаль он не сидит на драйве, машинка у него подготовленная). Новый шрусовой кардан стоит 5500-6400 рублей.

-3 раза менял короткие реактивные тяги из за обрыва в месте сварки. Ставил штатные, цена на пару коротких тяг около 300-350 рублей. В остальных тягах поменял резинки на 60 тысячах, они ходят до сих пор

-Часто приходилось регулировать схождение, раза 3 в год, постоянно машину в сторону тянуло. Сейчас вроде сделали хорошо.

-На 90 тысячах заменили подшипник ступицы на левом колесе.

-Иногда не срабатывает микрик в водительской двери, не включается плафон и индикатор при открытой двери. Но довольно редко, менее раза в месяц. Не стал снимать замок.

-Подмял средний глушитель, когда ночью парковался на пригорке с канализационным люком (другого места не было)). Работе не мешает, но около 2000 оборотов иногда резонирует. Звук почти не мешает, пока не прогорит не буду менять. Ещё из за этого немного сместился назад задний глушитель и задевает чуток трубу фаркопа. Чтобы не бренчал подложил туда кусок резины.

-Подмял чуток лонжероны возле колёс, когда пользовался домкратами на шиномонтажках. Не критично.

-Заменил тормозуху в бачке сцепления примерно через 8 месяцев. Только лишь потому, что её цвет был совсем чёрным. Частично в этом виновата резинка в крышке, которая с завода растянута, хотя на всех жигулях она сложена в гармошку. Кореш поделился остатками тормозухи BP, которую он льёт себе в Октавию. Её и залили, систему прокачали, ну и резинку сложил — в итоге сейчас жидкость лишь слегка потемнела. В тормозах жидкость прозрачная, буду менять её осенью.

-Родные свечи менял на 82000 км перед зимой на APS:

-После покупки БК частенько пролетает ошибка 0422 низкая эффективность катализатора. Чек при этом не горит (1 раз всё же загорелся). Поведение мотора ничуть не изменилось

-Передние колодки менялись дважды. Заводские колодки официалы зачем то заменили на ТО 30000 км, хотя они только на половину были стерты. Поставили корейские колодки ForTech:

-Отломил наболдажник ручки заслонки рециркуляции, когда хотел снять панель управления печки (не помню зачем я её хотел снять)). Для ремонта просверлил сверлышком на 1мм отверстие в обломке и в торце ручки заслонки, и вставил туда кусочек канцелярской скрепки, смоченный суперклеем. Держит до сих пор)

-Заметил, что в центральных воздуходувках левая решетка в левой части проваливается внутрь. Причина — отломилось левое крепление, на котором она качается вверх-вниз. Чинил тем же способом, что и ручку заслонки.

-Этим же способом пару раз ремонтировал выкидной механизм ключа зажигания. Там есть пластмассовый упор для пружины, который может отломиться если уронить ключ, после чего выкидушка не работает и жало просто болтается. Через 2 года, пытаясь зимой закрыть замок через личинку, погнул жало ключа и снова сломал выкидушку. Заказал корпус выкидного ключа для калины на Али, жду…

-На 86 тысячах заменил левую внутреннюю гранату, которая до этого несколько тысяч км щёлкала на заднем ходу на вывернутых колёсах, а потом начала щёлкать на переднем ходу. Заодно заменили верхние сайлентблоки, из-за одного разрушившегося на левом колесе был сильный скрип на кочках, до замены брызгал туда вэдэшку.

-Через полтора года начал облезать крест Шевроле на передке. Отцепил его и отдал брату bodriyivan , который обклеил его пленкой:

Chevrolet Niva из парка ЗР: 102 000 км на одометре

Редакционная Chevrolet Niva как-то незаметно, между делом, отметила 90 000 пройденных километров, заявленных заводом-изготовителем как расчетный ресурс. И столь же буднично покатила дальше, добросовестно выполняя возложенные на нее обязанности. Работа у нее тяжелая в самом прямом смысле этого слова, ведь ей часто приходится таскать прицеп с шинами и собранными колесами.

Chevrolet > Niva

Chevrolet Niva

Изготовитель GM-АВТОВАЗ
Год выпуска 2013
В эксплуатации «За рулем» с мая 2013 года
Пробег на момент отчета 102 000 км
Публикации в ЗР № 10, 2013; № 1, 8, 2015

Та «Шнива» и впрямь была печаль-беда. Ремонт отнимал кучу времени, деньги на запчасти текли из кармана рекой. Она постоянно доказывала мне, что ничего вечного не бывает, а срок службы любой детали зависит от интенсивности и условий эксплуатации. И стала этакой ненадежной подругой, которая может подвести в любой момент.

На этом фоне нынешняя «Шнива» выглядит вполне пристойно. Но перейдем от эмоций к фактам.

Издержки преклонного возраста

Чем ближе машина подкатывалась к заветному километражу заявленного заводом ресурса, тем интенсивнее шел процесс старения. Надо отдать должное, значительная часть проблем относится к эстетике. Потертая баранка, потрескавшаяся обивка водительского сиденья, съежившаяся «шумка» моторного отсека, просевшие пружины передней подвески никак не отражались на работоспособности автомобиля. А так как «шевик» постоянно служит рабочей лошадкой, устранением этих неполадок я занимался не по мере их появления, а откладывал до очередного ТО. Благо обслуживание проводил самостоятельно.

После третьей замены прокладки вновь начал подсекать выпускной коллектор. Видимо, повело поверхности сопряжения, ведь после замены коллектора эти мучения прекратились.

Из-за износившихся резиновых втулок реактивных штанг задней подвески пришлось заменить весь комплект штанг, а заодно и чуть подтекающий амортизатор. Ко всему прочему кондиционер уже не столь эффективно охлаждал салон — пришлось дозаправить систему. За исключением этой операции и некоторых других, требующих специфического оборудования, все недостатки устранял собственными руками в заранее запланированное время, почти всегда приуроченное к очередному обслуживанию.

Возрастные проблемы

На подходе счетчика одометра к отметке «100 000 км» «Шнива» отметилась сразу двумя самыми настоящими поломками. Что-то начало хрустеть в передней подвеске, а в поворотах машина стала крениться больше, чем обычно. После тщательного осмотра снизу выяснил причину — лопнул пруток стабилизатора поперечной устойчивости. Брак! Что любопытно, он отходил «положенные» 90 000 км (даже с некоторым запасом), а не развалился раньше! Случайность или тонкий расчет? Новый обошелся в тысячу рублей.

Практически одновременно потекла система охлаждения. Подтяжка хомутов и подсыпание герметика в радиатор эффекта не дали. Пришлось менять радиатор, по ходу дела костеря конструкторов и технологов: потребовалось разобрать весь передок машины вплоть до бампера. На разборку-сборку ушел почти полный рабочий день. Заодно заменил все соединительные резиновые патрубки, поскольку они потеряли эластичность. Цена нового радиатора — 4500 рублей, еще на 8000 рублей потянули комплект новых патрубков и канистра охлаждающей жидкости. Проверка показала, что радиатор течет через соты. С одной стороны, пробег невелик для возникновения таких неисправностей. С другой — требуемый срок он честно отслужил. Точно так же, как разрушившийся стабилизатор.

Обе детали были переданы на иссле­­до­вание в дирекцию контроля качества GM-АВТОВАЗ с ремаркой о перепробеге. Производитель автомобиля сообщил, что с прошлого года завод сменил поставщика радиаторов системы охлаждения: вместо деталей производства Димитровградского завода радиаторов на все выпускаемые автомобили устанавливают более качественные радиаторы, которые производит ПО «Авто-Радиатор» (Санкт-Петербург). На тольяттинском предприятии «Авто-Арсенал», где изготовляют стабилизаторы, пообещали усилить контроль качества готовой продукции. Надеюсь, надежность этих компонентов повысится.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе Парк ЗР.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–102 000 км)*

Расходы на содержание: 0–52 000 км 231 475 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км) 174 250 руб.
Расходы на содержание: 52 000–102 000 км 261 920 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11 л/100 км) 216 645 руб.
ТО-60 000 км и ремонт 4455 руб.
ТО-75 000 км и ремонт 4660 руб.
ТО-90 000 км и ремонт 5145 руб.
Генератор 120 А 4865 руб.
Сцепление в сборе 5200 руб.
Выпускной коллектор и прокладка 7450 руб.
Стабилизатор 1000 руб.
Радиатор системы охлаждения 4500 руб.
Патрубки, хомуты, антифриз 8000 руб.
Общие расходы 493 395 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,84 руб.

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Chevrolet Niva 80 усталых пони › Бортжурнал › 200000 км за 4 года и 4,5 месяца. Отчёт по эксплуатации Шевика

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей шнивы)
Давно ничего не писал, да и драйв уже стал интересоваться как там дела у 80 усталых пони?☺ И хочется ответить, что дела у неё в полном порядке) Сегодня пробег перевалил за 200 тысяч, поэтому нужно сделать традиционный отчет по эксплуатации:

Позже добавлю некоторые фотографии, а пока что попробую разложить всё по полочкам.

Итак, что я могу сказать о состоянии узлов и агрегатов машины? Для удобства буду использовать принцип сортировки форума шеви-нивы.Поехали…

1)Эксплуатационные жидкости, ГСМ:
Заправляю только бензином atum 95 от Башнефть. За всю историю машины 92 бензин заливал только раза 3. Может и не стоит 95 лить, но мотору нравится, да и сеточка в бензобаке чистая, меняю её раз в 90 тысяч. Никакой грязи, лишь щепотка песочка.
Масло двигателя — Петроканада 5—40, беру у дилера, больше нигде в продаже не видел. Угар масла минимальный, обычно остатков канистры хватает на подлив в течение 15 тысяч км от ТО до ТО. Да да, именно 15 тысяч у меня ходит масло, а не 10 или 7 тысяч, как делают многие. Но эти 15 тысяч я могу накатать месяцев за 4-5, поэтому если пробеги маленькие, то делать так всё же не стоит) В ближайшее время будет фотка постели распредвала, как доберусь до гаража, а пока сфоткал под масляной горловиной, там чисто:

Пробовал ездить на аналогичном чемпионе — быстро чернеет и мотор начинает его подъедать, в итоге вернулся к петроканаде.

2)Двигатель: механика и ЭСУД:
Прокладка гбц менялась вроде 3 раза. Заменил клапан номер 6, трещинка. Менялись рокеры, третий был сильно изношен и стучал на оборотах. Цепь грм, звездочки и башмак натяжителя родные. Скорее всего будут меняться на 210 тысячах, буду смотреть по состоянию. Успокоитель менял 1 раз на 80 тысячах и больше он не ломался. А ещё на машине стоит родной ГНЦ 😎:

Так же стоят родные маслосъемные колпачки. Иногда зимой после ночной стоянки мотор заводится и глохнет через 30 секунд. При повторном запуске всё нормально. Также иногда держит повышенные обороты холостых. Помогает глушение и повторный пуск мотора. Свечи А17ДВРМ 1,0 меняю раз в году, перед зимой.
Все датчики ЭСУД стоят родные, за исключением второго датчика кислорода. Его я угробил сам, вскипятив в паяльной кислоте, пытаясь понять причину ошибки 0422.

3)Система смазки:
Всё работает отлично, установил показометр от шахи для визуального контроля давления масла. Масляный фильтр использую манн маленький. Угар масла — от ТО до ТО хватает остатков из канистры. Угар возрастает если валить 120 и больше км/ч по трассе.

4)Система охлаждения:
Родная помпа прошла 135 тысяч км😎 Следующая ТЗА прошла только 35 и умерла в дороге. Сейчас стоит Хепу, нареканий на её работу нет. Зимой подтекает нижний патрубок радиатора. Не знаю как туда подлезть без демонтажа радика. Заливать герметик принципиально не хочу, поэтому приходится раз в 2 недели заливать литр тосола Феликс в расширительный бачок. Замена тосола каждые 60 тысяч км. Иногда подтекает патрубок под термостатом. Радиатор мотора пока ещё родной. Пробку настроил на 1,1-1,2 бар с помощью бачка, компрессора и соска от бескамерной шины.

5)Система выпуска отработавших газов:
Уже давно прогнил и отвалился щиток под катализатором, вроде ни на что не повлияло. Немного подмят средний глушитель, но некритично — припарковался как то ночью на уклон с колодцем) Есть небольшие следы выхлопных газов на хомуте перед большим глушителем. Катализатор до сих пор живой. Изредка бк даёт ошибку 0422 если ехать внатяг на 4 передаче, но чек не горит при этом.

6)Система питания:
Бензонасос родной, хотя часто бывает в баке меньше 10 литров бензина. Замена сеточки раз в 90 тысяч км, в баке грязи нет совсем. Топливный фильтр под задним правым колесом от манн, меняю каждые 30 тысяч км. Форсунки не прочищал ни разу

7)Сцепление:
Менял на 161 тысяче км, хотя можно было и оставить. Сейчас стоит сакс. Также менял солдатик вилки сцепления, были щелчки. Прокачка системы несколько раз в году. Жидкость чернеет если резинка в бачке вытянута и плавает в ней. ГЦС и РЦС родные, менял только пыльник-гармошку на рабочем цилиндре, за год несколько раз рвётся.

8)Коробка передач:
Открутились винты крепления пластины вторичного вала, пришлось снимать и перебирать кпп. Это было примерно на 90 тысячах км. Больше проблем с ней не было. Замена масла раз в 45 тысяч км, петроканада трансмиссионная синтетика 75-90.

9)Раздаточная коробка:
Вообще нечего сказать😎 Только замена масла аналогично кпп

10)Карданная передача:
Промвал и передний шрусовой вал родные. Сзади уже третий шрус вал с пробегом около 140 тысяч км

11)Мост передний, задний, Приводы:
По мостам сказать нечего, только замена масла аналогично кпп. А, ещё один раз поменял правый сальник полуоси, подтекал немного. Это было примерно 100 тысяч км назад. Что касается приводов — справа всё родное, слева дважды менял внутреннюю гранату. И всё. Протяжка ступиц каждые 15 тысяч км, смена смазки каждые 30 тысяч. Один раз были заменены ступичные подшипники с каждой стороны.

12)Передняя подвеска:
Пружины и аморты родные. Недавно менял резинки стабилизатора поперечной устойчивости. На 120 тысяч км менял шаровые. Ещё один раз менялись сайлентблоки верхних рычагов. На нижних сайлентблоки родные

13)Задняя подвеска:
Аналогично, пружины и амортизаторы родные. Панара и длинные тяги тоже родные😎 но в них менялись резинки и втулки. Понравились резинки фирмы Сэви, прошли 80 тысяч км. Балаково ходят около 60 тысяч. Косточки ломались в количестве 3 штук, и то больше 100 тысяч км назад.

14)Рулевое управление
Потеют немного шланги гура и его нижняя часть. Здорово облез руль😁:

Эксплуатация 48000 км

Toyota Corolla 2008

  • Пока без вложений. Друзья говорят поменять свечи, иначе под угрозой могут оказаться катушки зажигания, как это бывает на Opel. Слышал, что эти катушки могут сгореть практически бессимптомно. Не знаю, если кто имел подобный печальный опыт — дайте знать.

    О чем пойдет речь сейчас — о впечатлениях. Следующая запись — о доработках.

    1. Впечатление первое — расход топлива.

    Последние 2500 км борткомпьютер не сбрасывал, средний по нему — 7,0. Думаю, реальный расход примерно такой и есть.

    Режим езды — стараюсь придерживаться высокой средней скорости с минимальными лишними нажатиями на правую педаль. Торможу двигателем третьей и второй передачей, стараюсь не допускать лишних ускорений (например, перед светофорами). Стабильно попадаю в пробку, особенно с утра. В пробке стараюсь не усугублять «гармошку», иногда из-за этого раздражая соседей по потоку двадцатиметровой дистанцией.

    Спасает 12 километровый участок до города, всегда свободный. Последнее время перестал быть сдержанным в езде. Заметил, что пара активных ускорений может испортить средний расход на 400-500 км вперед, который не всегда удается привести к исходным 7.0 л на сотню. Хотя последний раз это удалось. Получается экономить, и это радует, я проигрываю в скорости буквально три минуты самым быстрым по потоку, зато вношу вклад в заботу об окружающей среде, пусть и минимальный.

    2. Несколько слов о давлении в шинах.

    Производитель рекомендует 2.3 атм, чем вызывает лишь дополнительную вибрацию и тряску (а при полной загрузке или скорости за 160 вообще 2.6 атм!). У меня по естественным причинам давления снизилось до 2.1 (и даже до 2.0), что никак не отразилось на топливной экономичности, зато каков выигрыш в комфорте. Считаю, что по нашим дорогам давление, близкое к 2.0 является оптимальным, да и управляемость пострадала только в самых предельных режимах.

    3. Управляемость и курсовая устойчивость

    Не перестаю восхищаться курсовой устойчивостью Короллы — какое удачное в этом плане шасси. В конце июля было так много дней со шквальным ветром, и даже несколько раз — штормовое предупреждение, грозы, ураган.

    В движении возникает ощущение, что ветер вообще не влияет на поведение машины на дороге. То есть почти. Исключение составляют случаи встречного разъезда с грузовиками вплотную и ураганный боковой ветер. Даже выезд за пределы лесополосы или другого ограждения не ощущается как траекторный увод. Да и первые два случая хорошо прогнозируются и совсем не пугают.

    Превышение скорости на вираже на малую величину отражается незначительным сносом. Дальнейший рост скорости сопровождается скачкообразным спрыгиванием с траектории. Это касается ровного асфальта. Колейность воспринимается без излишней нервозности.

    4. Управление динамикой

    Здесь хочу сказать о системе VVT-i. Буквально вчера сел за руль ВАЗовской «четырки» и вспомнил свою бывшую «девятку». Трогаться на ней чуть быстрее чем обычно — значит обязательно свистеть шинами. Даже не потому, что сцепные свойства отечественных шин заведомо скромнее, а потому что управление разгоном неудобно. Поэтому спасибо VVT-i за крутящий момент, будь то холостые обороты, или порог красной зоны. По ощущениям, две ступени разгона соответствуют примерно 3000 и 5000 об/мин. Это два толчка, когда меняются фазы газораспределения. После 5000 — вообще рывок, да такой, что руль приходится держать крепче.

    При этом ощущение, которое заставляет сердце сделать пару лишних ударов, такое приятное. И все мысли о смене авто рассеиваются как дым.

    Разумный минимум: недостатки Нива Шевроле с пробегом

    Нива Шевроле (Chevrolet Niva) – небольшой автомобильчик, который, на первый взгляд, кажется паркетником, но, на самом деле, это настоящий внедорожник. Благодаря небольшим размерам, короткой базе, постоянному полному приводу с симметричным дифференциалом, наличию блокировок и пониженной передаче этот автомобиль способен вылезти практически из любого болота. За четырнадцать лет своего существования авто не претерпело практически никаких изменений, единственное, на что решился производитель, это добавил пластиковый обвес. А вот, все ли так стабильно с надежностью и чего ждать от подержанной Нивы Шевроле, сейчас и попробуем выяснить.

    Немного истории:

    История Нива Шевроле берет свое начало в 1998 году, тогда же, на ежегодном автошоу в Москве, на обозрение публики впервые был представлен концепт автомобиля Ваз 2123 «Niva». Новинка должна была заменить устаревшую модель Ваз 2121 «Нива», которая выпускалась без особых изменений уже более 20 лет. Но, для запуска серийного производства новинки, у концерна АвтоВаз, на тот момент, не было средств. В результате, руководством АвтоВаза было принято решение о продаже лицензии на производство Ваз 2123 и права на бренд «Niva» концерну «General Motors». Перед стартом продаж конструкторы концерна General Motors внесли колоссальное количество изменений в привычную для нас внешность «Niva», что позволило считать ее самостоятельной моделью.

    На мировом рынке новинка дебютировала в 2002 году. Предполагалось, что предыдущая версия будет снята с производства, но этого не случилось (АвтоВаз изменил название на «LADA 4×4»), так как новинка получилась чуть ли не вдвое дороже своей предшественницы. На рынке, Нива Шевроле, по цене конкурирует с иностранными внедорожниками, но, увы, не по качеству. В 2009 году была представлена обновленная версия внедорожника, изменения коснулись только внешности и интерьера, а вот техническая часть осталась без изменений.

    Достоинства и недостатки Нива Шевроле с пробегом.

    Кузов Нива Шевроле начинает покрываться ржавчиной уже на пятом году эксплуатации, очаги коррозии появляются практически на всех стыках и углах автомобиля. Лакокрасочное покрытие очень слабое, особенно на пластиковых элементах кузова. Многие собственники не рекомендуют мыть автомобиль мойками высокого давления, так как она очень часто выбивает куски краски. Если постоянно ездить с запаской на задней двери, то, со временем, ее петли оттягиваются и дверь начинает плохо закрывается. Чтобы избежать данной неприятности многие собственники возят запаску в багажнике.

    Двигатели

    На автомобиле доступно два мотора – 1.8 (125 л.с.) производства Опель, им комплектуются только экспортные автомобили и 1.7 литра (80 л.с.) производства АвтоВаз, данный мотор предназначен для рынка СНГ. Автомобили с двигателем 1.8 настоящая экзотика для нашего рынка, поэтому, говорить о его надежности нет никакого смысла. Мотор 1.7 имеет неплохой ресурс и обладает рядом существенных недостатков. Привод ГРМ оснащен металлической цепью. Основным недостатком данного узла считается ненадежная конструкция штатного натяжителя ГРМ, что нередко приводит к перескоку цепи. Сигналом о необходимости замены натяжителя послужит гремящий звук из-под капота при запуске холодного двигателя и дизельный рокот на холостых оборотах. Если, запущенный двигатель часто произвольно глохнет, скорей всего требуется промывка или замена датчика дроссельной заслонки и топливных форсунок (промывку рекомендуется проводить не реже, чем раз в 70-90 тыс. км).

    Также, не славится своей надежностью и модуль зажигания, сигналом о необходимости его замены послужит ухудшение динамических показателей и троение мотора. Где-то раз в 100000 км требуется замена гидрокомпенсаторов, если их вовремя не заменить это приведет к преждевременному выходу из строя рампы и прогоранию клапанов, что, в итоге, существенно снизит компрессию в цилиндрах. Для того, чтобы продлить жизнь гидрокомпенсоторов, специалисты фирменных СТО рекомендуют следить за уровнем масла и держать его выше среднего. У авто, с пробегом более 150000 км, повышается расход масла — до 300 грамм на 1000 км. Зачастую, причиной повышенного расхода масла служат задубевшие маслосъемные колпачки, в среднем, раз в 100000 км требуется замена масляного насоса, регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха, прокладки блока головки цилиндра и стартера.

    Система охлаждения разочаровывает частым появлением течи радиатора, а качество расширительного бачка не выдерживает никакой критики (растрескивается), как результат, его приходится менять каждые 15-20 тыс. км пробега. Периодически, необходимо обращать внимание на состояние соединительных хомутов нижнего патрубка идущего к радиатору, чтобы избежать утечки охлаждающей жидкости. Также, не славится своей надежностью и кронштейн крепления выпускного коллектора, сигналом о необходимости замены послужат посторонние звуки напоминающие дребезжание. Шумная работа бензонасоса достаточно распространенное явление, данная особенность никак не лечится. Раз в 4-5 лет проверяйте состояние топливных трубок, которые находятся под днищем, так как со временем на них накапливается большое количество грязи и реагентов, которые способствуют возникновению коррозии, что в результате приведет к утечке бензина.

    Трансмиссия

    Нива Шевроле комплектуется только пятиступенчатой механической трансмиссией. Как показал опыт эксплуатации, механика достаточно надежная, но незначительных недостатков у нее хватает. Из основных можно выделить: вибрация ручки КПП на высоких оборотах двигателя (2500 и выше), на гарантийных автомобилях, дилер, по гарантии менял рычаг в сборе, но, это решало проблему не на долго. Некоторым собственникам удалось устранить вибрацию рычага, заменив вилку и подшипник. Если, на автомобиле начало выбивать пятую и заднюю передачи, скорей всего, требуется регулировка кулисы механизма выбора передач. Ослабление хомута крепления кулисы зачастую приводит к смещению рычага вперед, как результат, перестают включаться пятая и задняя передачи. Сцепление обладает приличным ресурсом (80-100 тыс. км), а вот выжимной подшипник может попросить замены уже при 40000 км пробега, также, необходимо следить за состоянием пыльника рабочего цилиндра. Еще одной Ахиллесовой пятой считается раздатка, течь сальников раздаточной коробки достаточно распространенное явление. Стоит также упомянуть, что у каждой третьей машины, даже исправная раздатка, при движении издает жуткий вой.

    Ходовая Нива Шевроле

    Подвеска Нивы Шевроле имеет достаточно простую конструкцию и не доставляет особых проблем. Из-за особенности конструкции ступичные подшипники необходимо регулировать и подтягивать не реже, чем раз в 25000 км, и, если не пренебрегать этим требованием, подшипники прослужат до 80000 км. Также, не следует забывать при каждом ТО проверять на наличие трещин пыльники ШРУСов и раз в пол года шприцевать крестовины. Чаще всего требуется замена тяг задней подвески — раз в 40-50 тыс. км. К недостаткам передней подвески можно отнести сайлентблоки верхних рычагов и шаровых опор, их ресурс 50-70 тыс. км. Раз в 70-90 тыс. км требуется замена опорных подшипников, амортизаторов и их пружин. Каждые пять лет эксплуатации необходимо менять тормозные шланги на новые. Строк службы передних тормозных колодок до 50000 км, задних — до 60-80 тыс. км.

    Нива Шевроле – достаточно надежный, неприхотливый и недорогой внедорожник. Автомобиль будет прекрасным вариантом для любителей активного отдыха (рыбалка, охота), которые не боятся и любят заниматься ремонтом самостоятельно. Перечисленные проблемные места это всего лишь статистика самых распространенных неисправностей, по мнению владельцев данного автомобиля и специализированных СТО. Покупая эту машину, Вы должны понимать, что сломаться здесь может все что угодно, поэтому, педантичным автолюбителям Нива — не товарищ. При покупке этого автомобиля многое зависит от фарта, как правило, счастливчики воспевают оды про ее надежность, ну а тем, кому не повезло, приходится постоянно устранять досадные мелкие неисправности.

    Хорошие внедорожные характеристики

    Невысокая стоимость обслуживания и ремонта

    Достоинства Недостатки
    Слабое лакокрасочное покрытие
    Качество отделочных материалов
    Сбалансированная подвеска Устаревший дизайн

    Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

    С уважением, редакция АвтоАвеню

    Как проверить пробег автомобиля

    Купить автомобиль с рук – верный способ сэкономить. Однако всегда есть риск попасться на удочку хитрых продавцов, желающих путем обмана заработать как можно больше. При покупке машины главное, на что стоит обращать внимание — количество бывших владельцев, отсутствие ограничений и задолженностей, год выпуска, техническое состояние транспортного средства и, конечно, пробег. С последним запутать наивного покупателя очень легко. Случаи скручивания пробега в одометре встречаются довольно часто. Ведь скрыть реальный километраж авто возможно даже при помощи обычного шуруповерта.

    В этой статье мы расскажем, как самостоятельно проверить, скручен ли пробег, и не угодить в лапы злых мошенников.

    Содержание

    Проверить пробег авто с помощью документов

    • Чтобы рассчитать реальный пробег машины, необходимо, в первую очередь, взять сервисную книжку авто и ПТС. Там вы увидите год выпуска транспортного средства. Исходя из того, что в среднем за год автомобиль проезжает порядка 15-16 тысяч километров, можно сделать вывод, соотнеся эти данные с годом выпуска. Допустим, одометр показывает на авто 2007 года пробег 70 тысяч километров. Опираясь на вышесказанное, делаем подсчет. За всё время машина должна была проехать примерно 160 тысяч километров. Отсюда следует, что стрелка прибора показывает неверно.
    • Рекомендуем ознакомиться с документом о последней замене масла. Здесь также может быть подвох. В данной брошюре, как правило, указано, при каком пробеге производили замену. Скажем, вам приглянулась машина, на одометре указано 60 с чем-то тысяч километров. Смотрите брошюру и видите, что масло было заменено на 110 тысячах. Вывод наклевывается сам собой.
    • Помимо года выпуска машины, в сервисной книжке можно проверить и пробег. Как правило, после выполнения планового обслуживания мастера ставят отметку о километраже.
    • В паспорте транспортного средства вы найдете информацию о том, какого производства автомобиль. Немецкие машины бывшего употребления обычно продают после 100-150 тысяч километров. Если пробег окажется меньше, значит показатели были скручены.

    Проверить компьютерными способами

      • Как узнать пробег автомобиля? Пожалуй, проще способа проверки одометра просто не придумать. Вам понадобится ноутбук и USB кабель разряда OBD -2. Стоимость такого шнура не составит более 400 рублей. Предлагаем с помощью него подключиться к электронному блоку управления, который покажет реальный пробег автомобиля при покупке. Некоторые «умельцы» могут сбросить данные и в электронном блоке. Поэтому стоит быть осторожными.
      • Как еще проверить пробег? Пройденный километраж можно определить, взглянув на отдельные мелкие системы. К примеру, блок управления светом, который чаще всего нельзя перезаписать.

    Проверить техническими способами

        • Как рассчитать пробег по техническим признакам машины? Хорошенько вглядитесь и определите, насколько ровно по отношению друг к другу расположены цифры на одометре. Если они пляшут «кто в лес, кто по дрова», значит здесь уже побывала рука скручивателя. Но судя по всему, неопытного и неопрятного, оставившего после себя следы.
        • Откройте капот и проверьте все составляющие. О пробеге машины подскажут замененные периферийные детали.
        • Покупая автомобиль, прислушайтесь к звукам, издаваемым подшипниками из коробки передач. Любое постукивание или нестабильная работа синхронизаторов будет вам знаком. Стоит ли того покупка?

    Проверить по косвенным признакам

      • Если вам позволят осмотреть приборную панель изнутри, то вы сразу заметите потертости и повреждения на некоторых деталях – болтах, заклепках, корпусе.
      • Также обманщика выдадут изношенные элементы салона авто. Например, дырки на спинке сидения возникают обычно, когда пробег машины достигает 200 тысяч километров. Если на сиденьях натянуты чехлы, то не поленитесь их снять. Зачастую ими прикрывают неположенные шероховатости.
      • Продавец утверждает, что реальный пробег небольшой? Убедитесь, что тормозные диски не менялись ни разу. В противном случае, этот факт также говорит не в пользу продающего.
      • Желая рассчитать километраж, не забудьте посмотреть на лобовое стекло. Глубокие сколы и царапины выдадут то, что автомобиль был в пользовании очень долго.
      • Об этом свидетельствует и состояние пластика в салоне. Даже при самом бережном отношении водитель и пассажиры прикасаются к ручкам двери, ручке КПП и стояночному тормозу. Они и помогут определить реальный пробег автомобиля.

    Проверить с помощью интернета

    Помощь в вопросах истории автомобиля окажет сервис Автокод. Определить пробег автомобиля при покупке очень удобно. Первичную информацию о машине здесь можно проверить бесплатно, заполнив в рамку государственный номер. После этого буквально за несколько секунд вам предоставят краткий отчет об интересующем авто – год производства, категория ТС, расположение руля, тип, мощность и объём двигателя.

    Чтобы узнать полную информацию, в том числе и о пробеге своего транспортного средства, придется немного заплатить. Стоимость одного полноценного отчета на сайте составляет 349 рублей. Но это уж точно дешевле, чем переплатить хитрому продавцу. Тем более, что за эти деньги вы узнаете о машине практически всё: участвовала ли она в ДТП, числилась ли в такси, оставлялась ли в залог, находилась ли в розыске. Кроме того, для вас станет доступна информация о пробеге, статусе владельца, таможенная история и данные тех. осмотра.

    Как с помощью отчета Автокод узнать, не обманывают ли вас:

      • В разделе пробеги посмотрите дату фиксации и значение. Эти данные вычисляются на основании диагностических карт при прохождении ТО. Следует помнить, что технический осмотр осуществляется после трех и пяти лет с момента покупки авто. С пятого год пользования производится ежегодно. Также ТО можно пройти, оплатив его у страхового агента в интернете. В таком случае владелец сам указывает пробег, который заносится в диагностическую карту.
      • Также в отчете указываются пробеги исходя из расчета страховых ремонтных работ. Эти данные сервис получает от страховых компаний. При возникновении страхового случая владелец обращался в страховую компанию. Машина была осмотрена спецалистом, был выявлен пробег, а также по результатам осмотра были проведена калькуляция ремонтно-восстановительных работ. Все эти данные можно увидеть в отчете Автокод.
      • Обратите внимание на пункт работа в такси. Если машина использовалась, как способ дохода, то и пробег у нее будет соответствующий.
    • В разделе история штрафов легко проверить, в каком регионе и за что был получен штраф владельцем машины. По этим данным также можно предположить пробег и сопоставить ее со словами продавца.

    Узнать историю машины можно прямо на сделке. Для этого воспользуйтесь приложением «Автокод» на андроиде или айфоне.

    Проверить с помощью специалистов

      • Если авто понравилось, но кое-какие сомнения всё еще терзают душу, то лучше прибегнуть к услугам профессиональных сервисных центров. В дилерских центрах тех. обслуживания и посмотрят, когда автомобиль был снят с гарантии, и проведут компьютерную диагностику. Она и поможет узнать пробег машины. А кроме того даст знать, подключались ли сторонние приборы к данному устройству. Так покупка вселит в вас уверенность.
      • Как еще можно рассчитать пробег автомобиля с помощью специалиста? Как вариант, вы можете обратиться в любой заслуживающий доверия автосервис и попросить мастера провести осмотр двигателя. Правильный осмотр поможет проверить настоящий пробег по показателям, показанным его компрессией. Там же возможно и протестировать уровень СО. У машин с большим пробегом эти показатели будут увеличиваться в два и более раз.

    Чаще всего километраж авто с большим пробегом уменьшают на четверть по разным причинам. В том числе и для уклонения от прохождения самого дорогостоящего ТО при пробеге от 90 до 100 тысяч километров. Однако скручивание может не только помочь недоброжелателям нажиться на неопытном водителе, но и повлияет в дальнейшем на транспортное средство. Так, не зная настоящего пробега, вы вряд ли сможете вовремя заменить масло или обновить другие детали машины. Пользуйтесь советами и будьте внимательны так, чтобы покупка была в радость.

  • Ссылка на основную публикацию