Манжета тормозного поршня - чем загерметизировать? | Portal-Audi.ru

Манжета тормозного поршня — чем загерметизировать?

Смазывающие составы для поршней и цилиндров суппортов

Отдельного обзора заслуживают такие составы, как смазки для поршней суппортов. Я не понаслышке знаю, что проблемы с тормозной системой у многих автомобилей встречаются крайне часто. Связано это с отсутствием нормального ухода, а нередко и с использованием неподходящей или низкокачественной смазки для тормозных поршней.

Не стоит махать на это обстоятельство рукой, поскольку от состояния тормозов зависит работоспособность и безопасность автомобиля. Чтобы обеспечить эти качества необходимо не просто своевременно менять все запчасти, отработавшие свой срок, но и смазывать их подходящим, качественным веществом.

Работая на СТО, я часто сталкиваюсь с тем, что водители покупают дешевую смазку, пытаясь сэкономить, а в результате получают далеко не положительный итог. Смазывая части функционального узла хорошей смазкой можно будет избежать проблем с трением и избавиться от нехарактерных для этого механизма стуков и скрипов.

Использование плохой смазки может привести к неравномерному износу тормозных колодок, а в особенно сложных случаях, к заклиниванию механизма. Итак, давайте поговорим о том, какие смазки смогут выполнить все перечисленные задачи, и на что обратить внимание при выборе подходящего продукта.

Зачем нужна смазка, и какие к ней предъявляются требования?

Каждый водитель знает, что для цилиндров суппортов смазка просто жизненно необходима. Без качественного вещества механизм не будет полноценно работать и быстро придет в неисправное состояние. Вещество наносится на верхнюю часть поршня, под пыльник, благодаря чему отлично защищает функциональный узел от коррозии и не позволяет заклиниваться. Также, используется специальный состав для обработки нерабочей и торцевой поверхности колодок, чтобы исключить появление скрипов и прочих неприятных звуков.

Если в механизме будет отсутствовать смазывающий состав, то трение будет происходить «по сухому». В итоге, возникнет повышенный износ колодки, что спровоцирует быструю поломку детали. Отдельно стоит рассказать о том, что к подобной продкции предъявляются определенные требования:

  • противостояние низким (-15,-20 градусов Цельсия) и повышенным температурам – в сотни градусов, поскольку детали этого механизма могут сильно нагреваться;
  • нейтральное воздействие на резину и пластик, поскольку детали из этих материалов располагаются рядом со смазываемыми поверхностями;
  • пасты должны быть вязкими, не вымываться.

Данные требования можно назвать основными, хотя есть еще несколько критериев, которые стоит озвучить. Здесь имеет в виду обеспечение защиты от коррозии и стабильность при попадании в водную среду. Нередко механики советую водителям использовать для смазки суппортов и цилиндров тормозной системы обычный литол, но сразу вам скажу, что слушать такие советы крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем это приведет к поломке механизма.

Разновидности смазок, подходящие по параметрам для тормозной системы

Не все смазки идентичны по составу и по характеристикам. Есть даже небольшая классификация, которая позволяет распределить все виды продукции на три больших группы с учетом свойств и возможностей. Многие компании, известные и надежные, выпускаются смазки такого типа, но универсальный продукт подобрать крайне сложно, поэтому стоит ориентироваться на требования конкретного автомобиля и возможности конкретного вещества. Давайте их рассмотрим подробнее в таблице.

Параметры Синтетики или «минералка» с добавлением металлов Смазки на основе минерального масла Паста на основе синтетического масла
Общее описание Высокотемпературные смазки, которые отличаются хорошими противозадирными качествами. В составы добавляются частицы молибдена или меди. Смазки, которые включают в себя минеральное масло и бетонит, в качестве загустителя. Не имеют температуры каплепадения. Вещества совместимы с полимерами и резиной. Изготавливаются на основе синтетика с добавлением присадок и загустителя. Не растворяются в воде.
Особенности применения Можно смазывать поверхность цилиндра, пружины и пластины колодок. Смазка годится для нанесения на «пальцы» суппортов. Подходят для всех частей суппорта дискового тормоза.
Наиболее популярные бренды Можно выделить бренды:

  • Huskey;
  • Loctite;
  • LIQUI MOLY;
  • Mannol Kupfer;
  • Valvoline Cooper.
Стоит отметить пасты:

  • ATE Plastilube;
  • Loctite Plastilube;
  • Molykote.
Выпускают такие смазки бренды:

В России предлагается отечественная паста МС-1600.

Ориентируясь на предложенное описание можно сказать, что оптимальным выбором является покупка смазок из третьей группы, поскольку они имеют отличные технические показатели. Дополнительную информацию о смазках этой категории можно найти в видеоролике:

Какая смазка для суппортов лучше, а какие составы не дадут нужного эффекта?

Наиболее правильный вариант – это выбор качественного продукта. Важно помнить, что низкотемпературные смазки быстро высыхают, а потом вымываются, что приводит к подклиниванию и скрипам. Для «пальцев» важно использовать очень пластичную, желательно синтетическую смазку, которая не будет течь. Покрывать тыльную сторону тормозных колодок стоит специальными противоскрипными смазками.

Специалисты советую отказаться от составов, которые не отвечают техническим параметрам, описанным выше, иначе результатом станет неисправный механизм и дополнительные расходы на замену деталей.

Как часто надо обрабатывать суппорты и поршни смазывающим составом?

Не всегда люди знают, как часто надо смазывать описываемый функциональный узел специальной пастой. Лично я делают это каждый раз, когда проверяют работу тормозной системы, а точнее, при замене колодок. Иногда потребность в смазывании может быть связана с возникновением скрипов и других инородных звуков.

Что касается процедуры смазывания, то ничего сложного в этом нет, достаточно просто обмазать детали. Наносить продукт в несколько слоев совсем не обязательно. Достаточно использовать 2-3 грамма вещества.

Заключение

Завершить представленный обзор можно выводами:

  1. Смазки для суппортов и поршней должны отвечать определенным техническим параметрам.
  2. Чтобы получить хороший эффект не стоит покупать дешевые смазки, а также, важно учитывать тех.параметры конкретного состава.
  3. Все смазки этой категории распределяются по трем группам с учетом состава продукции и порядка использования.

ВМПАВТО › Blog › Не все смазки одинаково полезны для тормозной жидкости

Что случится, если смазка для тормозного поршня вступит в реакцию с тормозной жидкостью?
Для начала давайте разберемся для чего вообще нужно смазывать тормозной поршень.

На одной выставке к нам подходили коллеги из бюро, занимающегося поставкой и ремонтом суппортов, и с недоумением спрашивали: «А зачем его вообще смазывать? Туда же не подлезть, да и вообще там тормозуха работает!»

Это неверный подход. Тормозная жидкость не может обеспечить такую же герметичность, как консистентная смазка на стенках поршня. Напротив, при интенсивной работе и частых перегревах не смазанный резиновый пыльник может деформироваться и пропускать тормозную жидкость.
Более того, смазанный поршень дает большую плавность хода, что также влияет на комфортное управление.

Итак, мы договорились, что смазывать поршень необходимо. Для герметичности — раз, и для плавного хода — два. И делать это очень просто. Аккуратно приподнять манжету поршня и при помощи шприца смазать поверхность поршня.

Что дальше? А дальше важно понимать, что смазка, которую вы используете не вступает в реакцию с вашей тормозной жидкостью.
Мы подготовили для вас небольшое видео с тестом тормозных смазок. Предупреждая возможные вопросы, скажем, что все эти смазки рекомендованы их производителями для использования в поршнях. Такая информация размещена на тубах смазки.

Итак, почему нейтральность к тормозной жидкости имеет такое принципиальное значение?
Есть 3 причины:

1) Тормозная жидкость может начать протекать. Это больше похоже на миф, но такие факты действительно имеют место быть. Если после вымывания смазки под воздействием внешней среды рассохнется и деформируется резиновая манжета, то протечки тормозной жидкости не избежать.
2) Перемешивание смазки с тормозной жидкостью может привести к снижению температуры кипения последней.
Тепло от колодок передается тормозным цилиндрам и тормозной жидкости, температура тормозной жидкости начинает повышаться, а при интенсивном или частом торможении она даже может закипеть. При закипании любой жидкости, в том числе и тормозной — выделяются пузырьки воздуха. Эти пузырьки могут образовать воздушную пробку в тормозной системе. Такая «воздушная пробка» может привести к неработоспособности тормозной системы.
Поэтому, чем выше температура кипения у тормозной жидкости, тем лучше. И это основной показатель характеристики тормозных жидкостей (Источник, см.стр.19) .

3) Также смешивание смазки с тормозной жидкостью может влиять на кинематическую вязкость. Если в случае с чистой «тормозухой» все клапаны ABS блока будут работать в предсказуемом режиме, то спрогнозировать поведение тех же клапанов в более вязкой среде проблематично.

Смазка для суппортов МС-1600 идеально подходит для применения в тормозных ЦПГ. Она не смешивается с тормозными жидкостями (исключение составляют жидкости типа DOT5), нейтральна к резиновому пыльнику и выдерживает высокие температуры.

Эффективность смазки МС-1600 в поршневых группах суппортов подтверждена сотнями отзывов профессиональных сервисов и частных автовладельцев.

Манжета поршня

Что такое манжета поршня? Манжета поршня — это изделие, которое предназначается для надежной герметизации поршневого механизма. Сам же поршневой механизм используют во множестве разных систем для выполнения возвратно-поступательного движения. Например, поршневой механизм имеется в гидроцилиндрах. Там поршень перемещается относительно корпуса гидравлического цилиндра под воздействием энергии от гидравлической жидкости.

Собственно, манжета поршня необходима как раз таки для того чтобы защитить поршневой механизм от возможных протечек рабочей жидкости. Манжета поршня герметизирует зазоры между поршнем и корпусом цилиндра за счет плотного прилегания. При этом данный тип поршневых уплотнений не создает большого сопротивления при перемещении подвижных деталей в гидравлических цилиндрах, обеспечивая очень маленький коэффициент трения.

Манжета поршня практически постоянно находится под воздействием различных нагрузок. В частности, она подвержена воздействиям высоких и низких рабочих температур, давления, а также трения, деформации. Кроме того, поршневые уплотнения испытывают воздействие различных агрессивных веществ, в которых работает гидравлический цилиндр. Как правило, основными типами рабочих жидкостей для гидроцилиндра являются следующие вещества:

Минеральные, синтетические, полусинтетические масла

Жиры растительного или животного происхождения

Жидкости на основе спиртово-касторовой смеси

Водомасляные или масляно-водные эмульсии

Жидкости на основе эмульсий или гликолей

Разные топливно-смазочные жидкости

Для устойчивости к таким эксплуатационным условиям манжеты поршня изготавливают из следующих типов материалов:

Эластомеры: NBR, FKM, MVQ, HNBR, EPDM, SBR, NR, CR

Термопласты: PTFE, PA, POM

Термопластичные эластомеры: TPE

Температурные эксплуатации манжеты поршня в зависимости от материала

Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук

Х лоропреновый каучук

Термопластичный полиэфирный эластомер


Характеристики манжеты поршня в зависимости от материала

Материал изготовления поршневых уплотнений гидроцилиндра

Удлинение при разрыве

Стойкость к озону

Стойкость к топливу

Стойкость к маслам и жирам

Стойкость к кислотам

Стойкость к щелочам

Стойкость к горячей воде


Буквами обозначены следующие качества в порядке ухудшения:

Кроме того, манжеты поршня иметь различные варианты конструкционного исполнения. В частности, существуют поршневые уплотнения из полиуретана, выполненные по стандартам ГОСТ 14896-84, ГОСТ 6969-54, ГОСТ 22704-77. Такие изделия имеют аналогичные размеры и форму рабочей кромки. Однако также существуют манжеты поршня, изготовленные уже из комбинированных материалов (многосоставные), со специальными профилями кромок.

Основными типами профиля поршневых уплотнений являются следующие исполнения: К03, К15, К16, К17, К18, К19, К20, К23, К26, К40, К41, К42, К43, К48, К501, К751, К753, NA 150, NA 150, NA 300, OMK-MR, OMK-E, OMK-ES, OMK-S, Т18, T19, EK, EKV, FOA, L27, L43.

Однако существует перечень других типов профилей, которые используются наименее часто. Отличие между данными профилями заключается не только в материале их изготовления, но и в уникальном конструкционном исполнении (количестве и типе составных компонентов).

В минимальной комплектации манжеты поршня состоят всего лишь из двух компонентов: внутреннего профильного кольца, а также внешнего кольца направляющего, прижимного или же защитного типа действия. Некоторые поршневые уплотнения могут содержать до 5 таких компонентов. Назначение и конструкция компонентов в составе изделия могут изменяться в зависимости от конструкции гидравлического цилиндра и эксплуатационных особенностей.

Как надеть манжету на поршень?

Перед тем как надеть манжету на поршень, нужно подготовить рабочее место и рабочий инструмент. Само место установки должно быть чистым, без наличия каких-либо инородных веществ. Кроме того, следует очистить и саму гидравлическую систему от возможных частиц пыли, механической стружки, грязи и от любых других инородных загрязняющих элементов. При наличии заусенцев на кромке, их нужно будет очистить, а все острые углы закруглить.

Более того, установка манжеты на поршень подразумевает закругление краев у цилиндра и поршня. Обратите внимание на то, что манжета поршня должна быть очищена и смазана при помощи того же масла, которое используется в системе. Однако учтите, что смазка не должна вступать в химическую реакцию с тем материалом, из которого было изготовлено поршневое уплотнение , поскольку такое взаимодействие может привести к преждевременному износу.

Так же важно не применять при установке манжеты на поршень монтажные инструменты с острыми краями, так как они могут повредить целостность поршневого уплотнения . Кроме того опасно выполнять неконтролируемый нагрев уплотнительных изделий, особенно в том случае, когда после испытания гидравлического цилиндра будет производиться какая-нибудь операция (покраска). Температура нагрева изделия не должна превышать значение в +70°С.

Как надеть манжету на поршень: поэтапное руководство

Перед установкой манжету поршня нужно нагреть до температуры в +70°С.

Использование горячего масла придаст материалу большую эластичность, а также позволит надеть манжету на поршень с легкостью.

Чтобы надеть манжету на поршень, нужно использовать специальные инструменты

В целом, установка манжеты на поршень, как в открытые, так и в закрытые канавки, может быть выполнена даже без использования специального инструмента. Однако его применение сократит время проведения установки и позволит избежать повреждения самого материала.

Манжета тормозного поршня — чем загерметизировать?

Сообщение 04 июл 2011, Пн 23:23

у меня вроде руки оттуда откуда надо, но эту епучую резинку не могу назад в суппорт заправить — 2 часа убил.

есть секрет какой-нибудь?

пробовал без поршня -не заправляется — постоянно вылазит откуда нибудь резинка или сворачивается калачем — в паз не садится никак!

пробовал с поршнем — не лезет!

че делать? готов новые суппорта искать.

Сообщение 04 июл 2011, Пн 23:46

Сообщение 04 июл 2011, Пн 23:49

Сообщение 05 июл 2011, Вт 5:13

Сообщение 05 июл 2011, Вт 5:31

Сообщение 05 июл 2011, Вт 6:51

Сообщение 05 июл 2011, Вт 8:19

вопрос не в том как вставить поршень а как поставить резинку

не могу сказать, что резинка сильно старая, но реально не заправляется постоянно где нибудь вылазит

Сообщение 05 июл 2011, Вт 8:43

Сообщение 05 июл 2011, Вт 9:15

вчера не соврать часа 2,5 бился, причем дошел до уровня медитации (бывает когда кубик-рубик вертишь — вертишь и пох тебе все, ни курить не хочется, ни пить, ни всего остального)

короче говоря слава Богу свет вырубили в 00:00 иначе мог бы на работу не придти

Сообщение 05 июл 2011, Вт 14:41

Фигня какая то ((( если честно. Мне кажется у топикстартера проблема вот в чем.

Со всременем в пазу резинки образуется налет, он почти прозрачный и его не видно, но можно почувствовать кончиком тонкой отвертки. Когда я ребилдил турбосуппорта на Скайлайн была такая же трабла. Ремкомплект новый а никак поршень не входил! Смазано все было ппц как смазкой с ремкомплекта, в отличии от хондовской там просто смазка. Но не лезло и все. И как не разглядывал ничего не мог найти, а вот провел аккуратно отверткой БЕЗ фанатизма по пазу и увидел как остались кусочки отложений, сами пазы отмокали у меня сутки в ВД40. После того как почистил все зашло без всяких лишних проблем!

Сообщение 05 июл 2011, Вт 15:58

Сообщение 05 июл 2011, Вт 18:26

Сообщение 07 июл 2011, Чт 7:36

Сообщение 07 июл 2011, Чт 9:42

Ну я кубик-рубик вчера дособирал, манжетту вставил — какими силами объяснять не надо — у меня она великовата. Поршень в манжету вставил, но не учел резинку в цилиндре — поршнем ее подрезал. Потом обнаружил, что пока пыльник отвертками вставлял — умудрился его порвать (мелкая дырка).

Заказал новые поршни непогрызенные ирезинки, буду пробовать снова.

тема с разрезанным пластиковым колпачком от балончика помогла, очень легко было вставить поршень в пыльник, единственное, пластмассу лучше выбирать потоньше типа от пластиковой бутылки и нижний сальник (в цилиндре) также проходить поршнем через нее.

Сообщение 07 июл 2011, Чт 10:38

Панк писал(а): Ну я кубик-рубик вчера дособирал, манжетту вставил — какими силами объяснять не надо — у меня она великовата. Поршень в манжету вставил, но не учел резинку в цилиндре — поршнем ее подрезал. Потом обнаружил, что пока пыльник отвертками вставлял — умудрился его порвать (мелкая дырка).

Заказал новые поршни непогрызенные ирезинки, буду пробовать снова.

тема с разрезанным пластиковым колпачком от балончика помогла, очень легко было вставить поршень в пыльник, единственное, пластмассу лучше выбирать потоньше типа от пластиковой бутылки и нижний сальник (в цилиндре) также проходить поршнем через нее.

EJ9 2000 D15B2+head D16Z6 back to stock & sold
EJ9 2000 года D14Z1

Купив у барыги что-то по завышенной цене один раз, ты навсегда поднял ценник на это для всех остальных! Помни об этом!

Клуб любителей автомобиля

Часовой пояс: UTC + 3 часа Текущее время: Пн ноя 18, 2019 17:18

Замена манжет заднего тормозного цилиндра

coelacanth

Откуда: Украина Бердянск

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 93 раз.
Авто: ГАЗ 31105 2007

ТЖ на задней шине снаружи и внутри — потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.

Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.

Проще поменять цилиндры – 10 USD за два, но сработанные кромки на манжетах убедили меня этого не делать. В новых наверняка «класс шероховатости» на зеркале цилиндра не лучше.

Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.

Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.

— 25 мм диаметром — родные 3102. Еще к УАЗу идут.
— 28 мм (2410, 3110) — мэйнстрим, у меня они.
— 32 мм — ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.

Из инструментов и материалов — мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.

Задираем машину домкратом повыше, чтобы было удобнее работать. Снимаем колесо, проставку, барабан, стяжную пружину, «фиксаторы колодок» — пружины с чашками на стержне, ослабляем гайку на 19 эксцентрика распорного стержня ручного тормоза. Отводим одну колодку вниз, чтобы не мешалась. Удобнее заднюю.

Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…

Заводим двиг, давим тормоз не боясь – просто так поршень не выйдет…В классическом варианте упорное кольцо осталось бы в цилиндре, а поршень – у нас в руках. У меня оказался «модернизированный вариант», с упорными кольцами без замков, без отверстий по краям, а с просто надетыми на хвостовик поршня толстыми пружинными шайбами.

Когда появилась такая конструкция – не знаю, но мне она понравилась больше штатной. Нет возни с «попал-не попал» в замок, не надо спец-пассатижи с узкими носиками чтобы возиться с упорными кольцами в случае аларма… (Всегда такие с собой вожу после цирка с заправкой упорного кольца надфилями, молотками и отвертками ). Тупо вытащил поршень с кольцом, тупо вбил назад молотком – красота!

Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.

Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…

В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…

Также чистим сами поршни от налета и задиров той-же наждачкой. Одеваем новые манжеты. Теперь очень ответственная процедура очистки салфеткой цилиндра и поршней. Идеальны обычные детские «для соплей». В моем случае б/у

Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.

Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.

Возвращаем откинутую колодку, не забыв проверить зацепление с ней троса ручника. Вставляем ее в вырез упорного стержня, не потеряв на нем пружину. Ставим пыльники на поршни и «фиксаторы колодок».

Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…

Ставим на максимум эксцентрик стержня ручника, фиксируем гайкой.

Ставим барабан, проставку, колесо, колпак. Зовем жену качать тормоза.

Как перебрать калипер гидравлического тормоза

Условиям работы гидравлических тормозов не позавидуешь – постоянные перепады температуры, грязь, влага. При продолжительном использовании могут износиться манжеты в калипере, могут заклинить поршни, что требует переборки калипера. О том, как его разобрать и собрать обратно, мы и расскажем на примере тормоза Shimano BR-615 (Deore).

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 7, 8 мм.

2. «Звёздочка» Torx Т30 (могут быть винты под шестигранник и даже с выступами), чтобы раскрутить 2 части калипера.

3. Плоскогубцы либо ключ для оси, которая не даёт колодкам выпасть из калипера (может быть под шестигранную головку на 2,5 мм, на 3 мм, под «звёздочку» Т10).

4. Напольный насос либо компрессор.

5. Насадка для накачки надувных матрацев либо корпус от шариковой ручки.

6. Плоская отвёртка либо что-то похожее на неё для извлечения резиновых манжет.

2. Разборка

Берём плоскогубцы и достаём шпильку, выполняющую роль оси колодок

Откручиваем болт, соединяющий калипер и гидролинию

Берём напольный насос или компрессор, вставляем в него приспособление. Мы использовали насадку для надувных матрацев

Но подойдёт любой предмет похожей формы, например, корпус от шариковой ручки или ниппель от какой-нибудь камеры. Самое главное, чтобы приспособление плотно вошло в отверстие и не пропускало воздух

Частой работой насоса или компрессором добиваемся того, чтобы поршни вышли из своих посадочных мест

Осторожно! Держите калипер в тряпочке, чтобы повсюду не разлетелась тормозная жидкость (в нашем случае масло).

В нашем случае заклинило один поршень, поэтому мы раскручиваем винты калипера с помощью Torx T30, разбирая его таким образом на 2 части (его в любом случае придётся разобрать на 2 части)

Гаечным ключом на 7 мм выкручиваем ниппель для прокачки

Повторяем операцию по выдавливанию поршней с помощью насоса или компрессора. Честно говоря, если у вас заклинило поршень, то поможет только компрессор.

Осторожно! Поршень выйдет с высокой скоростью, поэтому предварительно «укутайте» половину калипера тряпкой.

С помощью тонкой плоской отвёртки или любого другого инструмента, похожего на неё, извлеките резиновые манжеты

Прочистите посадочные места для манжет

Если манжеты стали «сопливить», пропуская тормозную жидкость, то их необходимо поменять.

Всё, что мы имеем после разборки

3. Сборка

Чтобы вставить манжету, нужно завести её в калипер «лодочкой», после чего нажать таким образом, чтобы она села ровно

Поршни сядут на свои места с небольшим натягом, поэтому посильнее нажмите на них. Предварительно для облегчения посадки можно смазать их используемой тормозной жидкостью

Поставьте маленькое резиновое колечко, которое герметизирует отверстие, благодаря которому тормозная жидкость равномерно распределяется по обеим частям калипера и при нажатии тормозной ручки поршни сходятся одинаково

Закрутите винты калипера Т30

Закрутите ниппель для прокачки гаечным ключом на 7 мм, после чего соедините калипер с гидролинией гаечным ключом на 8 мм

После сборки обязательно произведите прокачку тормоза.

Видео из одной веломастерской отлично дополнит нашу статью

Ссылка на основную публикацию